公開設計說明把焦點放在不同面向的Gabrielle Chanel、服裝的活動空間與新粗花呢。辨識品牌，不只靠鈕扣、鏈條與標誌。
CHANEL 2027春夏系列裡，Matthieu Blazy把品牌歷史、身體活動與材料研發放在一起思考。公開設計說明提到，他並不只從已經被反覆記得的套裝形象出發，也關心Gabrielle Chanel在不同生活階段的服裝與態度，讓熟悉記憶有重新排列的可能。
封面圖片: GoRunway／CHANEL
品牌歷史常被濃縮成幾件經典單品，但人物曾經穿過、喜歡過或拒絕過的服裝，也能提供不同入口。Blazy提到的多面性，讓設計不必只在固定標誌之間輪替，而能回頭問那些形象如何形成。
對觀看者而言，可以先把系列和自己熟悉的CHANEL印象並看，找出哪些輪廓延續記憶，哪些又把身體比例推向別處。歷史在這裡不是一張必須照做的清單，而是持續產生問題的材料。
設計說明中的Chanelize，不只是把標誌釦子或鏈條加上去，也涉及衣服如何被穿著。敞開的外套、裙裝開衩與較自由的動作，讓歷史線索可以離開原本較緊密的結構，重新面對今天的身體。
看伸展臺時，可以留意步伐帶動裙襬、外套開合與肩部的位置，而不只停在正面定格照。服裝的線條會在移動時展開，同一套衣服也可能因此和靜態商品照有不同表情。
這季提到的Smocked Tweed，讓粗花呢和皺褶、彈性及較柔軟的感受連在一起。公開說明也談到紗線與機器調整，顯示新表面背後包含製作條件，而不只是把既有圖案換一個顏色。
這提供一種更具體的觀看方法：先看材料怎麼折、垂墜與回應身體，再看外觀是否仍保留粗花呢辨識。研發語彙描述特定面料，不應直接推定系列每一件商品都有完全相同洗護或免燙條件。
繪畫、歌劇與音樂在公開說明裡各有位置，但最後仍要轉成顏色、形狀與可製作衣物。當色彩像筆觸般分佈，或輪廓帶有較戲劇性的表情，重點在於它們如何進入服裝，而不只列出靈感名稱。
觀察時可以選一套特別有印象的造型，分開看主色、局部裝飾與身體之間的空間。這樣更容易理解，為什麼同一個靈感到不同服裝上，可能形成截然不同的結果。
這季系列提供的，是把品牌辨識放進動作與材料裡的思考。鈕扣、紋理與套裝仍有歷史重量，但它們怎麼被穿、如何移動，以及製作如何讓新輪廓成立，也同樣參與品牌的當代樣貌。
對想認識新一季CHANEL的人，可以從三件事開始：比較熟悉與陌生的輪廓、看走動時的衣服、近看面料。這些具體觀察，會讓系列討論從抽象風格標籤，回到服裝本身。
從品牌標籤或內容分類開始，建立自己的閱讀清單。
George Oxby與Angus Cockram在公開訪談裡談材料研究和共同創作。柔和色彩與反覆結構，讓不同年代的線索保持連續。
設計師在公開訪談裡，把端整、張揚與勞動者的尊嚴放進同一套語彙。頭飾不只是戲劇配件，也承載作品希望被看見的文化背景。
七隊14位球員與啦啦隊代表登臺，林庭謙、全恩菲等以另一種姿態出現。2027春夏系列從球場秩序出發，看運動如何進入當代時裝。
中山PPP空間以101 Years of Lee 101呈現秋冬作品，第二季設計師合作重塑91B夾克與工裝褲。三種互動讓品牌歷史進入個人記憶。
上海發表呈現黑、Kona棕與紅色方向，將運動材質接上中式細節。鞋款與服裝分批推出，臺灣日期仍須等當地公告。
外套、短褲、短袖與帽款以限定配色登場，現場另有26秋冬系列及互動裝置。首日派對15:00至20:00，與三日活動日期分開看。