Copenhagen Fashion Week เดินทางมาถึงปีที่ 20 แต่วิธีฉลองไม่ใช่การขยายขนาดโชว์ให้ใหญ่ขึ้น กลับเป็นการดึงระยะห่างระหว่างโชว์ต่าง ๆ ใน "สัปดาห์เดียวกัน" ให้กว้างขึ้นไปอีก Cecilie Thorsmark ซีอีโอของ CPHFW บอกกับ Dazed ว่า "กิจกรรมในปีนี้มีพลังที่จับต้องได้จริง แม้สภาพเศรษฐกิจจะยากลำบาก แต่ชุมชนแบรนด์ของเราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง ซีซั่นนี้ยังพิสูจน์ว่าแฟชั่นนอร์ดิกยังคงมีความหมายและมีชีวิตชีวาแค่ไหน" ครั้งนี้มีทั้งหมด 34 โชว์และการแสดง โดยมีแบรนด์นอร์ดิก นักออกแบบรุ่นใหม่ และแขกรับเชิญระดับนานาชาติอย่าง Collina Strada ร่วมสร้างสีสัน—แต่สิ่งที่ทำให้คนจดจำจริง ๆ คือโชว์ไม่กี่งานที่กล้าฉีก "รูปแบบโชว์แฟชั่น" ออกจากกรอบเดิมแล้วประกอบใหม่
ชิ้นส่วนตุ๊กตาในถังเก็บน้ำใต้ดิน: Alectra Rothschild / MASCULINA
โชว์ที่ทรงพลังที่สุดในซีซั่นนี้เกิดขึ้นที่ Cisternerne พิพิธภัณฑ์ใต้ดินที่ดัดแปลงจากถังเก็บน้ำเก่า เต็มไปด้วยควันหมอกลอยฟุ้ง จัดขึ้นในคืนวันอังคาร โชว์ "Doll Parts (A Transsexual Choreography)" ของ Alectra Rothschild / MASCULINA ให้นางแบบเดินและเต้นบนรันเวย์ ในชุดที่ประดับด้วยเลื่อมปักมือ ผ้าลูกไม้ เดนิมตาข่ายแบบตาแมงมุม พู่ ยางลาเท็กซ์แบบเป่าลม และคอร์เซ็ต ดีไซเนอร์เขียนไว้ในโน้ตหลังโชว์ว่า "คอร์เซ็ตที่รัดเอวให้เข้ารูป การปิดบังสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างด้วยแผ่นแปะ วัสดุเป่าลมที่ทำให้เส้นสายโค้งเว้าเกินจริง ทั้งหมดนี้คือชิ้นส่วนของตุ๊กตา" ทั้งโชว์พูดถึงสิ่งของที่ทั้งยืนยันตัวตนและกักขังร่างกายของผู้หญิงข้ามเพศไปพร้อมกัน โดยไม่ทำให้การเมืองเรื่องร่างกายกลายเป็นแค่สโลแกน
ปาร์ตี้เปิดที่สเก็ตพาร์ค: Paolina Russo
ถ้า MASCULINA คือพิธีกรรมลับใต้ดิน โชว์ "Lone Star" ของ Paolina Russo ก็คือด้านตรงข้ามสุดขั้ว—จัดขึ้นที่ Nørrebrohallen และเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จริง ลายพิมพ์ดอกไม้ กางเกงขาสั้นเดนิม เสื้อนิตหลวม ๆ และซิปเดินโชว์รอบแรก ก่อนที่นางแบบบางคนจะหยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นสด ๆ ต่อหน้าผู้ชม พร้อมการแสดงสดสลับกันของ Grace Ives และวงดนตรีท้องถิ่น Haloplus+ ปิดท้ายด้วยทุกคนร่วมเต้นกันทั้งงาน โชว์นี้ไม่ได้พยายามขายคอนเซ็ปต์อะไรเลิศเลอ มันเพียงแค่คืนพื้นที่โชว์ให้กับคนที่มาดูโชว์จริง ๆ
โชว์อื่น ๆ ก็เลือกใช้ "พื้นที่" และ "การรีไซเคิล" เป็นวัตถุดิบหลัก คอลเลกชันที่ 13 ของ Nicklas Skovgaard ให้นางแบบก้าวลงจากรถโบราณคันแล้วคันเล่า ถือกระเป๋าที่ร่วมออกแบบกับ HVISK หลากหลายรูปทรงและขนาด ได้แรงบันดาลใจจากวงดนตรีหญิงยุค 60 อย่าง The Supremes, The Shangri-Las และ The Ronettes—เขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของ "พลังแห่งความเป็นส่วนหนึ่ง ในขณะที่ยังคงยืนหยัดในความเป็นปัจเจก" ทั้งคอลเลกชันถูกแบ่งเป็นชุดตู้เสื้อผ้าขนาดจิ๋วแบบสามชิ้นต่อชุด พร้อมดนตรีสดจาก True Blue โปรเจกต์ดนตรีเดี่ยวของ Maya Laner ส่วน Collina Strada เลือกจัดโชว์ครั้งแรกในยุโรป "Delirium in Bloom" ในวันสุดท้ายของ CPHFW โดยดีไซเนอร์ Hillary Taymour รื้อกล่อง ถัง และชั้นวางทุกใบในสตูดิโอออกมา นำผ้า ขอบผ้า และเศษวัสดุที่สะสมมาหลายปีมาสร้างเป็นทั้งคอลเลกชัน เธอเขียนไว้ในโน้ตหลังโชว์ว่า "นี่เตือนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการมากกว่าเดิม แต่ต้องการความคิดสร้างสรรค์"
Galib Gassanoff ซึ่งมีเชื้อสายจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน เติบโตในย่านชานเมืองของทบิลิซี ก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองในชื่อ Institution เมื่อปี 2024 คราวนี้เขากลับมาพร้อมคอลเลกชันที่ 6 "YAD" ที่สำรวจแนวคิดเรื่อง "ดินแดนแปลกหน้า"—สถานที่ที่ "เราดำรงอยู่และแสดงความทรงจำ"—ผ่านงานนิตติ้งที่มีมิติแบบงานปั้น ผ้าไหมที่ให้ความรู้สึกแปลกตา และผ้าหลายชั้นซ้อนทับ พื้นรันเวย์ปูด้วยพรมจากคอเคซัส อนาโตเลีย อิหร่านตอนเหนือ และเอเชียกลาง นางแบบเดินเท้าเปล่าสวมถุงเท้าทำมือแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า jorab ตลอดทั้งโชว์ ส่วนวันเปิดงานเป็นโชว์ "The New Desire" ของ Anne Sofie Madsen ซึ่งเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายในโครงการ NEWTALENT กางเกงขาสั้นจับจีบ คอเสื้อทรงน้ำตก ผ้าชีฟองไหมสีพีชที่แอบซ่อนชุดในลายดาวโลหะไว้ข้างใน กลิ่นหอมประจำงานคือ Escentric Molecules และมีนักเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ชาวเดนมาร์ก Michala Petri บรรเลงสดด้วยเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดการแสดง
Sigurd Bank ผู้ก่อตั้ง Mfpen มีที่มาจากวงการฮาร์ดคอร์ กลิ่นอายต่อต้านระบบนี้แผ่ซ่านไปทั้งโชว์ SS27—ผู้ชมต้องเดินขึ้นบันไดหลายชั้นเพื่อเบียดเข้าไปในห้องที่ร้อนอบอ้าว เพื่อดูนางแบบเดินบนรันเวย์ชั่วคราวที่จัดขึ้นเฉพาะกาล ในชุดที่ตัดเย็บหลวม ๆ จากผ้าสต็อกเหลือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์ ไม่มีใครดูอิดโรยจากความร้อนอบอ้าวเลย ส่วน Solitude Studios แบรนด์ท้องถิ่นของโคเปนเฮเกนกลับพลิกทิศทาง—จากที่เคยขึ้นชื่อเรื่องขนสัตว์อัดเปียก การย้อมสีธรรมชาติ (รวมถึงสีย้อมจากหนองน้ำใกล้สตูดิโอของพวกเขา) เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบบธรรมชาตินิยม ซีซั่นนี้กับ "Time Will Tell" กลับใช้เลื่อมและลูกไม้อย่างจัดเต็ม ได้แรงบันดาลใจจากเหมืองหินปูนทางตอนใต้ของเกาะซีแลนด์ เชื่อมโยงมิติของกาลเวลาในการก่อตัวทางธรณีวิทยากับความทรงจำและโครงสร้างของเสื้อผ้า
