杨子毅从乳化、勾芡与酸甜结构，连接法式酱汁和台湾味。地址、午晚餐时段与每人2,035元含服务费，订位前先掌握。
台北TABLEAU by Craig Yang推出以「共鸣」为题的新菜单，主厨杨子毅把法式母酱与台湾办桌、羹汤、五味酱及夜市记忆连接。餐厅列于米其林必比登推介，这次观察重点不只是哪两个酱料配对，而是不同饮食文化如何共享乳化、浓稠与酸甜的料理逻辑。
封面图片: TABLEAU by Craig Yang
套餐以鲍鱼料理链接荷兰酱与美乃滋，将蛋黄、油脂乳化的结构，放回台湾宴席常见海鲜搭酱的记忆。旁边以澄清番茄蔬菜汤形成另一段味道，让开场不只剩单一浓郁方向。
这种做法不是把法式菜名翻成台湾名称，而是先辨识两种料理如何工作，再选食材与呈现。读菜单时也可以这样看：酱汁提供什么质地，主食材又如何和它互相支持。
法式Velouté通常以面糊与高汤创建质地，台式羹汤则让主厨找到另一种让汤变稠的方式。新菜单以干货汤底、蟹肉、冰鲜扇贝与文思豆腐等材料，搭配乌醋晶球，重新安排熟悉羹汤的酸香与口感。
相似的浓稠外观，不代表制程完全相同。这也是菜单可读之处：保留各自技法，再找到可以对话的部分，而不把所有浓汤都归成一种味道。
小卷料理从番茄与五味酱的酸甜关系出发，加入腌渍小黄瓜、豆薯与香菜米面；另一道则以澳洲羊臀，回应褐色酱与A1牛排酱的链接，并以酥香细面、三色豆泥与鹌鹑蛋重新安排夜市配角。
这些材料可以让读者看出原本记忆如何被拆开重组，不必每个元素都长得像街边原版。料理的辨识既来自味道，也来自组合关系，而不是只靠盘子上出现熟悉食材。
收尾包含白酱与优格冰淇淋、柑橘，以及豆浆油条的转译：贝夏梅酱加入豆浆，再以手工芝麻蛋卷代替油条。看似跨越法餐与早餐店的材料，仍围绕乳香、豆香与酥脆创建关系。
以上是公开菜单设计信息，实际菜色可能依供应调整；若对生食、海鲜或奶蛋有需求，应在订位时直接告知。尤其隐藏版与加点，不宜直接视为每份基本套餐固定包含。
本季公开价格每人新台币1,850元，另加10%服务费，合计2,035元，饮品或加点另依实际选择。地址台北市大安区安和路一段78巷33号；晚餐周二至周六18:00至21:30，周三及周六另有12:00至15:00午餐。
米其林餐厅页可核对地址与餐期，订位仍由餐厅自行安排。对想认识现代台湾料理的人，这套菜单提供一条从熟悉味道进入技法的路，让法式酱汁不只是一串外语名称。
从品牌标签或内容分类开始，建立自己的阅读清单。
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