《卫报》喊了十三年要淘汰小盘菜，亚洲人只觉得莫名其妙

《卫报》从2013年开始就看小盘菜不顺眼。那一年他们称伦敦的小盘菜风潮是一种「暴政」；2019年预言这种「毁掉晚餐」的吃法即将终结；2022年宣布「爱不下去了」；2025年更直接要求禁止这种「繁琐」的用餐格式。十二年骂四次，小盘菜还是活得好好的，只是换了地方继续红。

Foodie Hong Kong主编Rubin Verebes在他的专栏里点出一件事：西方骂的小盘菜，跟亚洲人吃了几百年的小盘菜，根本不是同一回事。美国喜剧演员Alex Falcone说小盘菜是经典骗局，纽约创作者Rhea和Nick担心曼哈顿正在被「小盘化」，蒙特娄文化杂志Cult MTL在2019年的〈To hell with small plates〉里骂这种「分享」文化根本是胡扯。这些声音有个共通点——他们指的是意大利cicchetti、西班牙tapas、希腊、法式和「伪地中海」餐厅那套：橘酒配朋友、七道黎凡特风味沾酱、主厨宣称食谱来自某位虚构的祖母，开在原本是杂货店街区的餐厅里。Verebes形容这是把本来有warm climate和共食传统的菜系「现代化」，过程中丢掉的是文化本身。

他住在香港，他的小盘菜是点心和茶。港式饮茶里的一盅三件、从手推车上端下来的烫面皮，或是菜单上几十款可挑的点心，这套系统存在的时间跟「古代中国」一样长。饮茶时间喝酒是禁忌，配的是茶。

往东走，日本人下班后的社交靠寿司、串炸和串烧撑场，一轮一轮点到吃不下为止，这种小盘形式几乎没有哪个国家拒绝过。再往北，韩国的班馔（banchan）在海外的知名度，Verebes拿来跟Big Bang、BTS、BLACKPINK相提并论——那些腌渍、咸香、辛辣的小菜常常反客为主,抢走桌上原本点的烤肉或汤品的锋头。印尼西部巴东市的nasi padang，则是从几十道预先煮好的咖喱肉类和蔬菜里挑选，配一碗白饭。而在西亚,土耳其人、黎巴嫩人、叙利亚人、巴勒斯坦人、埃及人和沙特阿拉伯人吃mezze已经吃了几千年，掰开面包、一家人围着沾酱和炸物分食——Verebes称这是「最原始的小盘文化」。

Verebes的论点很直接：小盘菜之所以对餐厅划算,是因为顾客爱选择,一句「建议点六到八道分着吃」就能把一种菜系切成好几份卖,低成本菜色也能标高价,再加上蹭上这股风潮本身就自带话题。过去十五年左右，这套逻辑在英语和罗曼语系城市催生了一批「现代小盘餐厅」，而Verebes认为这股风潮迟早会退——等某天「大盘」决定发动全球统治计划的时候。但他强调，对西方那种仕绅化小盘菜的反感,不该连累东方几代人吃出来的传统——只要点心、班馔、mezze这些吃法还在,亚洲的用餐方式就无聊不起来。

本文观点出自Rubin Verebes在Foodie Hong Kong的专栏「Rubin's Take」，不代表Foodie编辑部立场。