ถ้ามีใครบอกคุณว่าตลอดชีวิตที่เหลือนี้ให้ใส่นาฬิกาได้เพียงเรือนเดียว ต้องเหมาะกับงานสูทที่ลอนดอน ต้องทนทานพอสำหรับภูเขาในเนปาล แถมยังต้องดูดีพอสำหรับงานเลี้ยงค่ำที่นิวยอร์ก—นักสะสมนาฬิกาส่วนใหญ่พอได้ยินคำถามสมมตินี้ ปฏิกิริยาแรกคือปวดหัว แต่หลายคนมีคำตอบอยู่แล้วในใจ นาฬิกาเรือนนั้นมีชื่อรุ่นว่า 1016
1016 คือรุ่นหนึ่งของ Rolex Explorer ที่เปิดตัวในปี 1960 ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 36mm เม็ดมะยมแบบ screw-down เบเซลเรียบไม่มีขีดหมุน ไม่มีฟังก์ชันเสริมหรือกลไกซับซ้อนใดๆ หน้าปัดสีดำจับคู่กับสเกลบอกเวลาแบบเปิดรอบขอบ เข็มบอกเวลาเป็นทรง Mercedes/lollipop ดัชนีบอกชั่วโมงผสมกันระหว่างแท่ง ตัวเลขอารบิก และสามเหลี่ยม ที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกามีตัวอักษรรับรองมาตรฐาน chronometer ส่วนใต้ตำแหน่ง 12 นาฬิกาคือชื่อเต็ม "Rolex Oyster Perpetual Explorer" การจัดวางดัชนีแบบนี้ต่อมาถูกเรียกกันในวงการตรงๆว่า "Explorer dial" แม้จะไปโผล่บนรุ่นอื่นหรือแบรนด์อื่น นักสะสมก็จำได้ทันทีว่าต้นตำรับมาจากไหน
เทคนิคการพิมพ์หน้าปัดถูกเปลี่ยนไปหลายรอบตลอดช่วงเกือบ 30 ปีที่ผลิต ทั้งเวอร์ชันมันวาว "gilt" และเวอร์ชันด้านที่ดูเรียบง่ายกว่า "matte" ต่างก็มีอยู่ แต่ความเป็นเอกลักษณ์ของ 1016 ไม่เคยเจือจางลง Stephen Pulvirent ผู้ก่อตั้ง Rime & Reason และเป็นเจ้าของ 1016 ที่สวมใส่มายาวนาน เปรียบเทียบมันเหมือนเสื้อยืดสีขาวธรรมดา "มีนาฬิกา Rolex วินเทจอีกหลายรุ่นที่มีคาแรกเตอร์ชัดกว่านี้มาก แต่นี่คือเสน่ห์ของ Explorer—มันคือ Rolex ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด ส่วนที่เหลือของคาแรกเตอร์ต้องให้คนสวมเติมเข้าไปเอง"
สายเลือดของ Explorer มีที่มาจาก field watch อยู่แล้ว หลังจาก Edmund Hillary และ Tenzing Norgay พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ในปี 1953 Rolex ได้พัฒนา Oyster Perpetual ที่เดิมเน้นความทนทานทุกสภาพอากาศ ให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับสำรวจพื้นที่ที่ไม่รู้จัก 1016 ไม่มีเบเซลหมุนได้ ไม่มีปุ่มกด อาศัยตัวเรือน Oyster และกลไกไขลานอัตโนมัติในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ในขณะเดียวกันตัวเรือนก็เล็กพอที่จะสอดเข้าปลายแขนเสื้อเชิ้ตได้ พร้อมสายนาฬิกา Oyster ที่ก็ยังดูเข้ากับสูทได้พอดี—นี่คือเหตุผลที่มันถูกผลิตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปี 1989 และเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีวงจรการผลิตยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ Rolex
จาก 5500 สู่ Ranger รุ่นปัจจุบัน เงาของ Explorer dial ยังคงอยู่
ในตลาดบางครั้งจะเห็น Submariner วินเทจหาได้ยากที่ติดหน้าปัดแบบ "Explorer dial" หรืออย่าง 5500 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าในตระกูล Oyster Perpetual—ในทางเทคนิค 5500 คือ Air-King แต่ด้วยหน้าปัด Explorer และตัวอักษร Oyster Perpetual ทำให้กลายเป็นรุ่นพิเศษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแต่แทบจะเป็นการ "ผสมข้ามสายพันธุ์" ส่วน Tudor Ranger รุ่นปัจจุบันคือการรีอิชชูของ Tudor เวอร์ชัน Explorer สมัยนั้น ก็ใช้ Explorer dial เช่นกัน เพียงแต่เปลี่ยนเข็ม Mercedes เป็นเข็มทรง shovel และมีหน้าปัดสีทรายแบบ "Dune" ที่ไม่เคยปรากฏใน 1016 มาก่อน ในปี 2021 Rolex เองก็เปิดตัว Explorer ขนาด 36mm อีกครั้ง รุ่น 124270 ซึ่งเท่ากับยอมรับว่าตรรกะการออกแบบของ 1016 จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย
1016 ยังแตกออกเป็นหลายเวอร์ชันย่อย ที่นักสะสมเรียกกันติดปากว่า "Mark 0" "Mark 1" ฯลฯ เวอร์ชันมันวาวกับด้านมีมูลค่าต่างกันมากตามล็อตการพิมพ์ โดยเฉพาะ Mark 1 เวอร์ชันด้านที่ตัวพิมพ์บนเม็ดมะยมบิดเบี้ยวจนดูเหมือนนิ้วกบทั้งห้านิ้ว ได้รับฉายาว่า "Frog Foot" หากสาร lume ที่เคลือบยูเรเนียมออกซิไดซ์จนเป็นสีเหลืองเข้มเต็มที่ ก็จะเป็นที่นิยมในงานประมูลเสมอ เวอร์ชันที่มีตราสองแบรนด์ก็เป็นที่ต้องการไม่แพ้กัน—1016 ที่มาจาก Tiffany & Co. รวมถึงบางเรือนที่มาจากมรดกของ Rachel Lambert Mellon นักจัดสวนชาวอเมริกัน ในปี 2014 ราคาปิดการประมูลส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันราคารุ่นเดียวกันมักพุ่งขึ้นเป็นสองเท่า ส่วนที่หาได้ยากที่สุดคือเวอร์ชันหน้าปัดขาว "Albino" ที่มีสเกลรอบขอบแบบ "exclamation point" เฉพาะตัวและตราครองบนสั้นกว่าปกติ เป็นเวอร์ชัน 1016 เพียงเรือนเดียวเท่าที่ทราบที่มีการจัดวางแบบนี้ ในปี 2007 ถูกประมูลโดย Phillips ด้วยราคา 45,600 ฟรังก์สวิส และในปี 2023 นาฬิกาเรือนเดียวกันนี้ถูกนำมาประมูลอีกครั้ง ปิดราคาที่ 101,600 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 113,152 ดอลลาร์สหรัฐ
1016 ผลิตออกมามากกว่า 30 ปี จำนวนนับล้านเรือน แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในสนามประมูล เวอร์ชันที่สภาพดีมีราคาอยู่ในช่วงหลักหมื่นดอลลาร์สหรัฐ มันไม่ได้เพิ่มการประดับตกแต่งใดๆ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขไว้เลย—นี่อาจเป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับคำถามที่ว่า "ถ้าเลือกใส่นาฬิกาได้เพียงเรือนเดียวไปตลอดชีวิต"
