哥本哈根时装周办到第20年，庆祝方式不是把秀场越开越大，而是让「同一周」里的落差越拉越开。CPHFW CEO Cecilie Thorsmark告诉Dazed：「今年的活动有种真实的动能感，即便经济环境严峻，我们的品牌社区展现出惊人的韧性，这一季也证明北欧时尚有多相关、多有活力。」这一届共有34场秀与展演，由北欧品牌、新锐设计师与Collina Strada这样的国际嘉宾一起撑起场面——但真正让人记住的，是几场把「秀」这件事拆开重组的表演。
蓄水池里的娃娃部件：Alectra Rothschild / MASCULINA
本季气场最强的一场秀，发生在Cisternerne——一座改建自旧水塔的地底博物馆，雾气弥漫，时间是周二深夜。Alectra Rothschild / MASCULINA的「Doll Parts (A Transsexual Choreography)」让模特儿在跑道上大步走、跳舞，身上是亮片珠绣、蕾丝、丹宁渔网布、流苏、充气乳胶与马甲。设计师在秀后笔记里写：「束紧腰身的马甲。藏起下面的贴布。夸大曲线的充气物。这些，都是娃娃部件。」整场秀谈的是跨性别女性身上那些同时肯定与束缚她们的对象，而不是把身体政治讲成一句口号。
滑板场上的公开派对：Paolina Russo
如果MASCULINA是地底的秘密仪式，Paolina Russo的「Lone Star」就是完全反方向的操作——秀场开在Nørrebrohallen，直接对外开放给一般观众。花卡印花、丹宁短裤、宽松针织与裤链先走完一轮台步，接着模特儿里带滑板的人直接踩上板滑起来，Grace Ives与当地乐团Haloplus+轮番现场演出，最后所有人一起跳舞收尾。这场秀没有在卖什么概念，它就是把秀场还给了会来看秀的人。
其他几场秀则把「地方」和「回收」当成材料。Nicklas Skovgaard的第13个系列让模特儿从一辆辆老爷车里走出来，手上拿着与HVISK合作、款式与大小各异的手袋，灵感来自The Supremes、The Shangri-Las与The Ronettes这几组六十年代女子团体——他形容这是关于「归属感的力量，同时仍坚持个体性」，整场秀被拆成一组组三件式的迷你衣柜，配乐是Maya Laner个人音乐计划True Blue的现场演出。Collina Strada则在CPHFW最后一天完成欧洲首秀「Delirium in Bloom」，设计师Hillary Taymour把工作室里每一个箱子、桶子、架子翻出来，用累积多年的布料、滚边与零碎材料做出整个系列，她在秀后笔记里写：「这提醒了我们，蜕变不需要更多，需要的是巧思。」
来自乔治亚、Azerbaijani血统的Galib Gassanoff在提比里西郊区长大，2024年成立自己的品牌Institution，这回的第六个系列「YAD」探讨「异乡」——那个「我们存在并展示记忆的地方」——用雕塑感的针织、带着异境感的丝质与层层叠叠的布料呈现，跑道上铺满来自高加索、安纳托利亚、北伊朗与中亚的地毯，模特儿赤脚、穿着手工制作的jorab传统袜走完全场。开幕日则是Anne Sofie Madsen在NEWTALENT计划下的最后一次展演「The New Desire」，皱褶超短裤、瀑布领口、桃色丝绸雪纺下藏着金属星星印花内衣，官方指定香氛是Escentric Molecules，现场还有丹麦直笛演奏家Michala Petri一路换上越来越大的乐器演出。
Mfpen的创办人Sigurd Bank据说是硬核圈出身，这股反体制的气味贯穿整场SS27秀——观众爬了好几层楼梯，挤进一间很热的房间看模特儿走一条临时搭出的跑道，身上是品牌一贯的、用库存布料做成的松散剪裁，没有人因为闷热而显得不自在。哥本哈根本地品牌Solitude Studios则交出一个转向：一贯以湿毡羊毛、天然染色（包括取自工作室附近沼泽的染料）打造自然系形象的他们，这季的「Time Will Tell」大量使用亮片与蕾丝，灵感来自西兰岛南部的石灰岩采石场，把地质形成的时间感对照到记忆与服装结构上。
