쇼 시작이 예정 시간보다 15분 늦으면, 코펜하겐 패션위크에서는 그것만으로도 '지각'으로 간주된다. 농담처럼 들릴지 모르지만, Highsnobiety 에디터가 몇 년 전 처음 CPHFW를 취재했을 때 정말로 이 부분에 놀랐다고 한다—파리와 뉴욕의 패션위크는 지연을 일상처럼 받아들이지만, 이곳은 정시를 마지노선으로 여긴다. 흥미로운 점은, 이 거의 군사 작전 수준의 효율적인 스케줄이 만들어내는 것이 딱딱하고 경직된 쇼장이 아니라, 한 주 전체를 통틀어 가장 여유롭고 재밌는 패션위크 경험이라는 사실이다.
논리는 사실 단순하다: '정시'라는 기능적인 부분을 확실히 지켜야, '재미'를 즐길 여유가 생긴다는 것. 개막 쇼는 단골 브랜드 OperaSport가 문을 열었고, 바로 이어진 Nicklas Skovgaard의 SS27 컬렉션이 이 논리를 구체적으로 보여준 사례였다. 60년대 스타일로 완성된 전체 룩은 모델들이 빈티지 자동차를 타고 등장하고 퇴장하는 연출로 이어졌으며, 걸그룹 True Blue가 런웨이 끝단 무대에서 라이브 공연을 펼쳤다. 이날 등장한 모델들은 'Skovgaardettes'라는 애칭으로 불렸다.
Marimekko의 모순: 귀여움과 사나움
핀란드 브랜드 Marimekko의 이번 쇼는 마치 하나의 밀당처럼 묘사됐다—룩이 런웨이를 하나씩 걸어 내려올 때마다, 컬렉션 전체가 대비를 가지고 놀고 있다는 걸 알아차리게 된다. 브랜드 크리에이티브 디렉터 Rebekka Bay는 백스테이지에서 이번 시즌의 핵심을 이렇게 설명했다. "정말로 새로운 실루엣을 만들고 싶었어요, 조금은 어리고 귀여운 느낌이 나는 걸로요. 하지만 그 귀여움 안에서도 동시에 저 사나운 여성성을 유지하고 싶었고, 그 강렬한 대비를 의도적으로 만들어냈죠." 그녀는 이렇게 덧붙였다. "물론 저희는 여성복 브랜드지만, 특히 지금 시대엔 남자가 여성복을 입는 것에 어떤 규칙도 존재하지 않아요."
Herskind의 디자이너 Birgette Herskind가 선보인 SS27 컬렉션은 또 다른 형태의 대비를 보여줬다: 부드러움과 구조감의 교차. 룩들은 마치 속삭이듯 조용히 등장하며 시작해, 쇼가 진행될수록 점점 강도를 높여갔다. "재단을 강조하고 싶었어요, 그게 원래 브랜드의 근간이니까요," Herskind는 백스테이지에서 이렇게 설명했다. "하지만 동시에 이 클래식한 아이템들을 새로운 방식으로 스타일링할 수 있다는 것도 보여주고 싶었습니다."
이번 시즌 인상 깊었던 다른 순간들로는 업사이클링 소재로 완성한 Collina Strada의 전체 컬렉션, King's Garden에서 펼쳐진 Baum und Pferdgarten의 쇼, 도시 외곽 한 저택을 무대로 삼은 By Malene Birger, adidas와 O.Files의 콜라보레이션, 그리고 데드스톡 하이엔드 트리밍 원단으로 재탄생시킨 Caro Editions의 Levi's 재킷 등이 있었다.
CIFF: 트레이드쇼에서도 샴페인을
Copenhagen International Fashion Fair는 유럽 최대 규모의 트레이드쇼로, 원래대로라면 재고로 가득 찬 창고에서 바이어와 세일즈 담당자들이 서로 밀고 당기는 지루한 광경이 펼쳐져야 정상이다. 하지만 CIFF는 정반대로 간다: 지난 시즌 에디터는 현장에서 신청해 박람회 기간 중 타투이스트에게 직접 영구 타투를 새기는 경험을 했고, 이번 시즌엔 미팅이 끝난 후 줄지어 늘어선 옷걸이들 사이에서 샴페인 해피아워가 펼쳐지는 장면을 마주쳤다—'앞은 비즈니스, 뒤는 파티'라는 말을 그대로 구현한 셈이다. 이 '정식 비즈니스 + 파티 분위기'라는 방식 덕분에 CIFF는 이미 파리와 밀라노까지 확장되었고, 트레이드쇼라는 딱딱한 개념을 즐길 수 있는 무언가로 바꿔놓았다.
패션위크에 있어야 할 요소들은 CPHFW에도 하나같이 다 존재한다: 퇴폐와 화려함, 엔터테인먼트와 고된 체력전, 화제성과 트렌드까지. 다른 점이 있다면 모든 것이 제시간에 도착한다는 것, 관객들이 스케줄에 쫓기지 않아도 되기에, 옷과 쇼장을 진심으로 즐길 여력이 남는다는 것이다.
