还完一笔五十万（美元）的债，正常人会想喘口气。李赫基（Rhee Hyuk Kee，33岁）和妹妹李素贤（So Hyun，31岁）选择再借五十万。
2024年接手爸妈在新加坡康莱德酒店（Conrad Singapore Orchard）开的Seoul Restaurant时，这间70人座、走传统家庭式路线的K-BBQ已经欠了六位数的债。「基本上是七天无休，」李赫基回忆，「人手很少，爸妈也来帮忙，赚到的钱全部拿去还贷款。」大约一年后，债清了。李素贤的形容很直接：「就是拼。」
照理故事该在这里结束。但今年3月，两人在国家美术馆五楼开了64座位的新店Seoul & So，投资近一百万新币，其中五十万是自己的积蓄和这一年赚的钱，另外五十万——又是贷款。金额几乎和他们前一年拼命还掉的那笔一样。
李赫基自己也承认这听起来像重演一次冒险，但逻辑不同了。「如果只有一间餐厅，会有租约风险、续约风险、地点风险，」他说，「开第二间反而是分散风险。」他把回本时间设在两到四年。
两人都是新加坡永久居民，也都放弃过别的路——李赫基读新加坡管理大学，李素贤毕业于韩国外国语大学，原本在金融和媒体业。「一开始是出于责任，」李赫基说，「但现在，是我们想做。」餐厅名字「Seoul & So」里的「So」在韩文里是牛肉的意思，也接着「Seoul」，暗示这是延续而非只是继承——他的说法是：「不想被看成只是守着家业的人，想觉得这是自己选的。」镜头前，两人依然不搭肩膀，只比爱心手势，尴尬地站在一起。这点倒是没变。
从自助烤肉到八个炭烤站
Seoul Restaurant走的是自助百汇、份量给到满的路线；Seoul & So明显是另一套逻辑。空间浅木色、素色调，金属网格隔屏借用韩式门窗意象，落地窗把美术馆屋顶的绿意带进来，中庭一株玻璃罩住的树是视觉焦点。菜单改成小份量、逐点式的à la carte，周间午市套餐35元起，晚市套餐89元，八道式Hanwoo（韩牛）品尝菜单119元。约九成肉品跟老店重叠，包括澎湖不是——是澳洲和牛、韩牛与济州猪肉。小菜也重新设计过，份量收敛，功能是衬托肉本身而非填饱肚子。
肉全部由八个炭烤站的员工烤好上桌，不再有服务生站在桌边烤肉的尴尬。「这样客人就能专心吃，」李赫基说。周末还有自助迎宾吧，无限供应气泡酒，「不想让客人被困在座位上，」李素贤补充，「可以走动、聊天、喝一杯。」
试吃的午市套餐（猪肉35元、牛肉45元）里，USDA Prime牛小排（150克）烟熏香气够、油花分布均匀，是这次的8 DAYS Pick；济州「白猪」五花（同样获选）没有猪腥味也不过油，反而比另一款Iberico猪颈肉更讨喜。单点的韩牛肋眼侧腹肉（1++级，每100克39元）嚼感够但少了顶级韩牛该有的入口即化，想要那种油润感得往更高单价的部位选。汤品方面，Doenjang大酱汤加了荠菜提出草本香气，冷面条的Naeng Kalguksu刀切面汤头清爽带点微酸,是编辑偏好的一款。
两人现在多数时间退到幕后当公司董事，各店配两名经理与一名副理，每周只巡店一到两次。「体力上轻松多了，」李赫基说，「但脑子里的压力没少——现在什么都要自己管，财务、人事、策略。」他把目标说得很白：不是要在韩食热潮里赚最多钱，而是「做一个能撑得住时间的品牌，做到爸妈当年开Seoul Restaurant时那样的份量」。退休回韩国的爸妈在开幕时特地飞回来，带了一堆朋友来吃饭。
Seoul & So位于国家美术馆#05-03（1 St Andrews Rd），午市12pm至3pm，晚市6pm至10.30pm，每日营业，详情可见其Instagram。
